По традиции, мы должны были полететь в Армению на мой день рождения, но обстоятельства сложились иначе, и мы улетели на несколько дней позже. Итак, наше путешествие продлилось с 13 по 28 июня 2017 года.

Почему в этот раз мы выбрали именно Армению? Причин несколько. Во-первых, у меня армянские и карабахские корни. В Карабахе родился мой дедушка и прожил большую часть жизни в Ереване. В Ереване часто был в детстве мой отец. Ну, и во-вторых, я никогда не была на родине своих предков, хотя девичья фамилия у меня — армянская, а отец часто бьет себя в грудь и утверждает, что он истинный армянин (хотя родился в Москве и прожил здесь всю жизнь).

В Ереване у меня родственники — четыре троюродные сестры и дядя. Некоторых из них я видела 2 раза совсем крохой и помню по смутным воспоминаниям и старым палароидным фотографиям, некоторые приезжают в Москву 1 раз в год, и мы общаемся.

Ереван

В аэропорту Еревана (Звартноц) нас встретила одна из моих сестер с мужем. Мы поселились у них в однокомнатной квартире, в которой временно никто не жил. Расположение оказалось весьма удачным — недалеко от улицы Лео и центрального рынка. Инфраструктура рядом, до Площади Республики — 10-15 минут пешком по оживленным торговым улочкам.

На пару дней раньше нас в Ереван прилетел мой отец с подругой, они жили недалеко от нас, тоже в пределах 10 минут пешком. Мы принялись обследовать центр города —  Площадь Республики, Каскады, парки.

Есть одно место в Ереване, которое стоит посетить, на мой взгляд, обязательно. Это музей геноцида армян — Мемориальный комплекс «Цицернакаберд». Это интересно, и очень тяжело. Пожалуй, еще тяжелее тем, в чьих жилах течет армянская кровь. Тут нет отрезанных волос или детских ботиночек, как в музее Освенцима, и надо много читать. Но слезы на глаза наворачиваются от обиды, злости и безысходности произошедшего.

За пару дней реально обойти/объехать весь город, а дальше — самое интересное. Когда мы побывали на всех главных точках, у нас начался гастротур. Мы заходили в понравившиеся кафе и рестораны, по отзывам в TripAdvisor и без них, и ели, ели, ели…

Кавказская кухня довольно простая и вкусная — шашлыки, сыры, лаваш, овощи и фрукты. Везде готовят немного по-разному, но мы поняли следующее: что бы мы ни заказывали, все равно самыми вкусными оказывались шашлыки, особенно из баранины. Баранину в Армении вообще готовят божественно!

За пределами Еревана

После того, как в Ереване мы все посмотрели, мы арендовали Renault Duster. Аренда на 8 дней обошлась в 23 000 рублей. Это недешево. Например, в Милане можно взять Fiat 500X на 10 дней за 13 000 рублей. Согласитесь, разница есть. Но в менее развитых странах аренда машины всегда дороже, чем в Европе или Америке.

Чтобы увидеть всю красоту армянской природы, надо выехать из Еревана. Первым делом мы отправились в Хор Вирап, он находится прямо на границе с Турцией.

Со стен монастыря видна граница и знаменитый и величавый Арарат. Мне очень понравился вид монастыря издалека, на фоне Арарата, особенно без облаков, выглядит Хор Вирап просто сказочно. Правда, Арарат без облаков поймать сложно… Пожалуй, это место мне запомнилось в Армении больше всего.

На следующий день мы отправились в Гарни-Гегард. Гарни — языческий храм, Гегард — армянский монастырь. А вокруг — божественная природа…

Поскольку мы прилетели с нашей мелкой собакой, то  брали ее везде с собой. Армяне в целом относятся к собакам с недоверием и страхом, но небольшая группа из детишек прямо-таки налетела на Штучку и начала ее гладить…

Моя девочка не ожидала такой прыти, легла на спину и терпеливо ждала, пока ей чесали животик 🙂

В Нораванке мы со Стасом отправились по небольшой тропе вверх над монастырем, но вдруг испугались змей (а их тут много!) и повернули обратно.  

Между выездами и осмотром знаковых мест мы почти каждый день виделись с родственниками и их семьями. Застолья, долгие рассказы, воспоминания о дедушке… Было открыто, душевно и по-семейному. И хоть мы не видимся часто, все были рады друг другу.

Когда мои родители поженились, мой дедушка устроил им свадебное путешествие на озеро Севан. Как раз там они поняли, что мама в положении моим старшим братом, и у нее начался страшный токсикоз. Кроме армянских яблок она не могла ни на что смотреть. Мне часто рассказывали разные истории из путешествия родителей, и мне всегда хотелось увидеть Севан собственными глазами.

Озеро Севан — самое большое на Кавказе. На берегу стоит красивый монастырь — Севанаванк. Много пеших тропинок, вдоль которых иногда можно встретить торговцев картинами и прочими сувенирами. Озеро очень красивое, просторное. Можно покататься на лодках, порыбачить или просто отдохнуть в одном из кафе. Вода даже летом холодная, купаться смогут даже в самую ярую жару далеко не все.

Здесь, недалеко от озера, есть очень старое средневековое кладбище хачкаров — Норатус. Кладбище насчитывает более 900 хачкаров, некоторые стоят здесь с Х века.

Хачкар — в переводе с армянского означает «крест на камне». Это вид армянских памятников и святынь, представляют собой стеллу с резным изображением креста. Их делают в основном из базальта, так как он почти не поддается разрушению. Иногда хачкары делают из известкового туфа — очень популярного строительного материала в Армении.

Существует популярная легенда, связанная с этим кладбищем, касается вторжения армии Тамерлана (тюркского полководца). Согласно ей, армяне надели каски поверх хачкаров и наклонили мечи в направлении наступающей армии. Издалека хачкары выглядели как вооружённые солдаты, в результате чего армия Тамерлана отступила.

Арцах (Нагорный Карабах)

Мы объехали Севан со всех сторон, и взяли курс на Нагорный Карабах через Зодский перевал. Он был почти достроен.

Юридически Арцах принадлежит Азербайджану, фактически же здесь проживают одни армяне. Это непризнанная республика (Нагорный Карабах признали Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье). Кровопролитная война, которая была здесь, до сих пор не утихла полностью. То и дело можно услышать выстрелы недалеко от границы с Азербайджаном. Ненависть двух народов друг к другу породила жуткое напряжение, которое чувствуется даже туристами уже на подъезде к Арцаху.

Несколько простых формальностей и проверка паспортов, и мы въехали в Арцах. Перед нами открылись зеленые пушистые горы и красивые виды. По дороге заехали в Дадиванк, но монастырь оказался на ремонте. Один из работников сувенирной лавки помог нам с настройкой роуминга, так как у нас не работала сим-карта. В благодарность мы купили магнитик себе на память.

Виды здесь захватывающие. Так и хочется остаться здесь с бутылкой местного полусухого и засесть на одной из старинных стен монастыря, наблюдать за хищными птицами и вечно бегущими облаками. Безмятежность…

К слову, армяне — очень добрый и дружелюбный народ. Кавказское гостеприимство — именно это выражение сразу приходит в голову. У нас было несколько ситуаций, когда мы оказывались без связи и нам нужна была помощь, и совершенно случайные прохожие нас выручали, причем поздно вечером, в темноте.

В Нагорном Карабахе мы провели несколько дней, поселились в Степанакерте, в большой трех-комнатной квартире в центре города. На 4 ночи квартира стоила 12 000 рублей, на четверых взрослых.

Степанакерт — столица Арцаха, но делать там нечего. Кроме памятника Мы-наши горы, который в народе просто называют Папик-Татик (или Дед и Баба), тут нет достопримечательностей. Зато есть кое-что более зловещее.

Живут здесь бедно, очень бедно. Условия порой ужасные: многие жилые дома разрушены полностью, новых зданий почти нет, а в тех что остались стоять после войны — видны дыры от снарядов, обстрелов… но в них продолжают жить люди. Потому что жить больше негде. Смотреть на это больно, но удивительно то, что несмотря на все, через что прошли люди, они здесь очень добрые и готовы помочь безвозмездно. Это настоящие карабахские армяне, с благородным сердцем и открытой душой.

Степанакерт в сильном упадке, и восстановить его, отремонтировать — нет средств.

По белью, которое сушится под открытым небом на натянутых веревках в Степанакерте, можно определить, есть ли маленькие детишки в квартире, есть ли женщины и мужчины и какого они размера 

Но местные не унывают и придумали отличный, на мой взгляд, девайс. Подвесные мангалы на окнах здесь не редкость. Почти на каждом окне есть это приспособление. Выглядит это чудаковато, но подумайте сами — это же очень удобно! Здесь принято часто делать шашлыки!

Степанакерт мало чем примечателен, зато локация у города отличная. Отсюда удобно выезжать во все главные точки Арцаха.

На подъезде к городу Шуши стоит танк, в котором заживо сгорели армянские солдаты во время Карабахского конфликта. Танк оттащили на пригорок у дороги, а солдатам поставили два памятника рядом с танком. Теперь это один из мемориалов, напоминающих нам о войне, которая может и сегодня вспыхнуть в любую секунду.

Мы поехали искать дом моего дедушки в Шуши. Собственно, тут и родился мой дедушка, армянский писатель и журналист, Ашот Мартиросович Арзуманян.

Но дом снесли, а улицу переименовали. Я подошла к краю ущелья Унот, куда турки скидывали тела убитых армян во время геноцида. Ущелье внушает страх и тоску. Здесь расположен огромный природный заповедник, проложено много пеших маршрутов, можно увидеть красивейшие места, пещеры. В то время, когда мы были в Шуши — шел мелкий противный дождь, поэтому о пешем походе не могло быть и речи.

Правда, и во второй раз, когда мы с надеждой заехали в Шуши, снова шел дождь. У меня осталось очень грустное ощущение, что тут всегда идет дождь, что дома дедушки больше нет, что не осталось никого из его соседей… Старая крепость, разрушенная мусульманская мечеть, ущелье и дождь…

* * *

Место парковки в знаменитом селе Ванк охраняет корова 🐮. Однажды, в селе Ванк родился армянский мальчик, который вырос и стал миллионером. Его звали Левон Айрапетян, и он построил в своем родном селе гостиницу, детский сад, продуктовые магазины, небольшой зоопарк со львом и медведем, различные скульптуры (например, скала-лев, которая рычит), и платил пенсию каждому жителю своего села 👆 При въезде в село слева можно заметить стену, обвешанную по всех высоте и ширине госномерами машин. 

Недалеко от деревни Ванк находится Ганзасар — действующий монастырь с богатой историей. Рядом с монастырем подрабатывает уже очень много лет веселый пожилой мужчина с белой лошадкой — показывает всякие трюки, прыгает и наклоняется, поет и катает на лошадке за сколько не жалко, кто сколько даст.

Как ни странно, когда мы разговаривали с местными и рассказывали что только что из Ганзасара едем, все знают этого мужчину, говорят он там уже лет 15 обитает и является чуть ли не маленькой местной знаменитостью.

Потом мы поехали в Мартакерт, в котором и пообедали, познакомились с владельцем кафе и он рассказал нам немного о том, что происходило в Арцахе в последние годы. Посоветовали поехать в крепость в Тигранокерте — она находится рядом с линией фронта. Когда мы взобрались на крепостные стены, то в окошки увидели проезжающие мимо военные машины. 

Апогеем посещения Арцаха стал Агдам — азербайджанский город на территории Нагорного Карабаха, который был разрушен и сожжен карабахскими армянами во время войны в 1993 году. Сохранили только мечеть в центре города, сверху которой видны руины, которые когда-то были городом. Кроме разрушенных домов здесь можно встретить карабахских военных и немного местных жителей, которые пытаются использовать землю в полезных целях: сажают картошку, кукурузу, обирают гранатовые кусты.

Немногие из карабахских армян отремонтировали разрушенные дома и переселились в Агдам, взяв с собой домашний скот. Но ходить здесь опасно. Говорят, что местные периодически нарываются на мины, лазая между домами, собирая камни и всякие предметы для своих домов.

Ранее в Агдаме проживали около 30 000 азербайджанцев, на сегодняшний день тут проживает в районе 400 армян. 

На выезде из Карабаха есть своего рода памятник, на который можно взобраться и посмотреть на красоты вокруг с высоты полуптичьего полета. Дух захватывает от простора и свободы вокруг.

По дороге из Карабаха мы повернули в пещерный город Горис — потрясающая природа вокруг города окружила его острыми как зубья скалами и пещерами. У скал летают орлы.

Раньше в пещерах жили люди. Сейчас же в некоторых из них стоят небольшие лавочки, чтобы можно было помянуть усопших — внизу, у подножия скал находится старое кладбище. Слышали, что в каких-то особо крупных пещерах запирают на ночь овец. Пейзажи немного отвлекают от грустной истории Нагорного Карабаха…

По дороге обратно в Ереван в горах расположен Татевский монастырь. Он будто парит над ущельем. Это одна из самых фотографируемых достопримечательностей Армении. Укрывшись от всех на самой верхушке горы, монастырь застыл на краю пропасти. Чтобы увидеть всю эту красоту, нужно преодолеть крутой серпантин.

Мне очень понравилась восточная часть Армении, по которой мы ехали из Карабаха обратно в Ереван. Зелено-желтые поля на фоне синеватых гор в красках заката выглядели еще сочнее и ярче.

Ну, и, безусловно, мы не смогли не встретить пробку из овец и коров с радостными армянскими пастухами и рабочими пастушьими собаками.

И напоследок, не  могу обойтись без фотографий, сделанных в дороге по ходу движения. Еще немного красивых моментов и пейзажей…

Выводы

Стоит ли ехать в Армению и Нагорный Карабах? Однозначно стоит. И дело не только в галочке для списка посещенных стран, нет. И не в сочных шашлыках, горячих лавашах и разнообразной чурчхелле.

Да, это не Европа. И здесь вы не получите того сервиса, который вам окажут в США. И пройдет еще довольно много времени, прежде чем Армения (да и Россия, если честно, тоже) дорастет до этого. Но в Армении вы найдете другое — атмосферу, простоту, отзывчивость и тепло. И, поверьте, в дорогом отеле где-нибудь там, за атлантикой, врядли вы почувствуете такое радушие и дружелюбие со стороны местных жителей.